Durée de vie des joints spy de fourche CBR 1000 RR 2008 ?

Donc ma question:

Combien de temps tiennent vos joints spy de fourche sur un CBR 1000 RR 2008 ou + :?:

ca dépend l'usage, les miens au bout d'un an et demi ils suinté deja
et sur celle de mon père, ca perd rien du tout pourtant elle est presque de la meme époque

j'ai changé les miens cet hiver et depuis plus rien

fire-toy a écrit:

ca dépend l'usage, les miens au bout d'un an et demi ils suinté deja
et sur celle de mon père, ca perd rien du tout pourtant elle est presque de la meme époque

j'ai changé les miens cet hiver et depuis plus rien

Et vous avez tous les deux le même usage ? piste ?

non ils ont commencé a merder quand je fesai que de la route

ma moto a 6500 kms au compteur dont les derniers 1200kms sur piste.

et là les deux joints spy suintent, c'est surtout le droit qui fuit

bon ya plus qu'a les faire remplacer .........

les joints sont tous les mêmes (origine honda) ou bien il existe des qualités différentes ?

moi j'ai remonté de l'origine honda, je les avais fais passer en garantie ;)

ta moto a passé beaucoup de temps sans roulé?
parceque souvent le petit suintement vien de ca aussi

elle a passé l'hiver au chaud :D mais bon ...........

merci pour ton retour Fire-toy

pas d'autres cbristes ont le même problème ?

@+

si moi

maintenant ma moto a 7000 km environ dont 2000 km piste coté droit HS
je l'ai est changé au mois de mai et mis des joint de la marque birh ,on verra bien s'il tienne plus longtemps

mais il faut dire aussi une chose le garde boue protége pas grand chose non plus

franco57 a écrit:

mais il faut dire aussi une chose le garde boue protége pas grand chose non plus

ca c'est bien vrai faudrait monter un GB de 1000 2006 ou 2007, il sont beaucoup plus enveloppant au niveau des tubes

au départ je voulais mettre du plexy de 2 min fixé sur les fixation d'origine ,histoire de protégé ,enveloppé le bas de la fourche, mais pas évidant de le travaillée

faudrait le faire en résine pour bien épousé les formes du garde boue

j'ai fais changer les spi suite a mes gamelles ....

fabien a écrit:

j'ai fais changer les spi suite a mes gamelles ....

Et ca va mieux ta fourche maintenant fab?
Ca claque plus?

fire-toy a écrit:

fabien a écrit:

j'ai fais changer les spi suite a mes gamelles ....

Et ca va mieux ta fourche maintenant fab?
Ca claque plus?

j'ai remplacé les roulements de colonne , serrés au couple comme le dit le manuel , fais controlé la fourche par mon preparateur , il n'a rien trouvé de problematique , donc j'ai roulé avec hier , et elle fonctionne nickel ....

fire-toy a écrit:

franco57 a écrit:

mais il faut dire aussi une chose le garde boue protége pas grand chose non plus

ca c'est bien vrai faudrait monter un GB de 1000 2006 ou 2007, il sont beaucoup plus enveloppant au niveau des tubes

Sinon, la solution de la chaussette comme en moto cross est pas mal ;)

http://www.motoperfo.com/boutique/fiche_produit.cfm?ref=CHAU1&type=39&code_lg=lg_fr&num=41

fire-toy a écrit:

franco57 a écrit:

mais il faut dire aussi une chose le garde boue protége pas grand chose non plus

ca c'est bien vrai faudrait monter un GB de 1000 2006 ou 2007, il sont beaucoup plus enveloppant au niveau des tubes

Et ça se monterait sans modifs?

monté un garde de boue modele 2006/2007 non sa iras pas les points de fixation ne sont pas les meme

Ca doit pas changer de beaucoup, bon ok sur le 2006 il y a 2 point de fixation
Mais le team ten kate a roulé pendant 2 ans avec ca, et les poly venant de chez hotbodies sont fournit avec un GB comme ca aussi, donc ca doit pas tomber trop mal

je ne sais pas faut essayé

Les joints spy de fourche gros soucis en moto cross, en moyenne je les changeais 2 à 3 fois par saison de course.
Je vais essayer de faire profiter tout le monde des trucs et astuces:
Alors tout d’abord bien nettoyer la moto au niveau des tubes plongeurs ( partie chromée), puis pulvériser dessus du lubrifiant type WD40. enlever les caches poussières de leurs logements pour bien les nettoyer en dessous. Après il faut nettoyer les spy en eux même. Pour ce faire il existe un petit outils type cale en plastique très très fine que l'on passe sur le début du joint spy au niveau de la lèvre apparente. Une fois celui ci nettoyé, ré-pulvériser soit du WD40, soit du lubrifiant silicone.
Après une fois le spy bien lubrifié, on fabrique un petit bourrelé en coton qu'on vient placer entre le spy et le cache poussière, avant de refermer, on imbibe le coton avec une huile type moteur 15w40 un peu épaisse. Une fois fini on repousse le cache poussière dans son logement et on peut passer un petit coup de lubrifiant silicone ou WD 40 sur les tubes plongeurs de la fourche.
A chaque nettoyage ne pas hésiter à nettoyer les tubes au WD40 pour désincruster moucherons ou diverses merdouilles collées aux tubes, et de temps en temps pousser le cache poussière pour voir l'état du coton. ( regarder si il est encore lubrifié par de l'huile, si sale remplacer, cela prouve qu'il stoppe les impuretés avant qu'elles ne pénètrent dans le spy)

Voila comment je suis passé de 5 à 6 jeux de spy par saison à 2 maximum...

Je vais essayer de faire une photo pour illustrer. :D

tu as du y penser un bon moment pour trouver cet tiote astuce ;)

clouviot a écrit:

tu as du y penser un bon moment pour trouver cet tiote astuce ;)

Effectivement, car à mes début dans les années 1992, les fameuses chaussettes n’existaient pas encore. Je les ai testé ensuite, mais le gros soucis était:
Il y a des frictions en plus lors des phases de compression et c'est pas le top top, ensuite elles font un peu office de cache misère, si on les enlève au bout de 6 mois, on se dit nickel ça doit être super propre en dessous, et bien non, de la terre et des impuretés se sont glissées entre la chaussette néoprène et le tube plongeur, du coup dans bien des cas, le joint spy commence à fuir et on ne l'avais pas vu.
La meilleur solution pour moi est de nettoyer régulièrement les joints et cache poussière et surtout mon astuce du petit boudin en coton imbibé d'huile épaisse entre le cache poussière et le spy fonctionne. Par contre cela demande de l'entretien régulier.

Sachant que en plus, une fourche inversée sera beaucoup plus sensible qu'une fourche classique.
Bon il faut aussi que les bagues de centrage internes de la fourche soient en bon état, et lors du remontage de la fourche ou d'une roue avant toujours serrer un côté de fourche au niveau de l'axe de roue, mettre la moto au sol, pomper deux trois coups, serrer l'autre côté de la chape de fourche et seulement ensuite serrer l'axe de roue. Tout ceci pour ne pas mettre de tension entre les deux plongeurs de fourche et user les bagues de centrage à l'intérieur. ( si les centreurs sont usés, les spy vont claquer les uns après les autres.... ce sont des bagues en acier recouvertes d'un film très fin en téflon)

La tu me trou le c..
Je savais pas qu'une fourche avait autant de petit truc.
Je me coucherai un peu plus intelligent.
D’ailleurs en parlant de fourche, quel est l'avantage d'une fourche inversé ?

L'avantage d'une fourche inversée par rapport à une classique est la rigidité. En effet les tubes de fourches étant plus gros que les plongeurs, le serrage au niveau des T inférieurs et supérieurs se fait avec des éléments plus rigides que sur une fourche classique, de même le poids suspendu est moindre car là où il y a le plus de matière c'est donc en haut, loin de l'axe de roue avant, donc moins de masse en partie basse et une moto plus facile à faire tourner.
Par contre le fourche inversée est plus fragile au niveau des joints spy car l'huile aura tendance à toujours pousser vers le bas et si le joints suite légèrement, l'huile va bien dégouliner le long du plongeur.

Sur ma CBR 1999, c'est encore une fourche classique, j'ai effectué un nettoyage complet de l'intérieur puis mis une bonne huile et des petits cotons imprégnés d'huile entre le spy et cache poussière, RAS. elle fonctionne bien.

Hors sujet: J'ai conservé une machine de cross qui elle a une fourche inversée, l'entretien doit être beaucoup plus méticuleux, aussi bien au niveau joints spy de fourche, roulement d'axe de colonne, roulements de bras oscillant et de biellette du basculeur d'amortisseur.
Les poussières, terre, eau, sables sont omniprésents en Motocross.
La durée de vie de l'huile moteur ( 4 temps) c'est maxi 5 à 6 heures de fonctionnement, l'huile de boite 2 temps c'est aussi dans les 5/6 heures, l'huile fourche c'est 3 fois par saison, l'amortisseur est reconditionné chaque année ( nettoyage, nouvelle huile, recharge d'azote), on ne parle pas du budget essence, et pneu....

On va dire que durant des années j'ai été habitué à faire 4 heures de mécanique et d'entretien pour 2 heures de fonctionnement en comptant essai et course... :D

Encore un truc tant qu'on est dans les suspensions:
Le coup du WD40 sur les tubes plongeurs de fourche s'applique aussi pour la tige d'amortisseur et surtout ne pas hésiter à pousser le tampon caoutchouc de l'amortisseur vers le haut pour bien nettoyer la tige jusque dans la partie basse. ( WD40 + soufflette d'air comprimé+ chiffon).
Votre amortisseur appréciera d'avoir une tige propre et légèrement lubrifiée au WD40... :D

Ne pas oublier de graisser aussi roulements de basculeurs, roulements de bras oscillant colonne de fourche etc... une partie cycle bien réglée, c'est tout ce qui est en mouvement sans jeu parasite, lubrifié, serré à la clé dynamo. Après on peut attaquer les réglages de suspension à proprement dit ( compression, détente, précontrainte.)

Astuce 3000: J'ai testé durant des années de nombreuses marques de lubrifiants ( Ipone, Motul, Motorex, Elf, Silkolene, Castrol.).
Mon choix:
- Huile moteur 4 temps: MOTUL 300V, viscosité au choix 5w40/10w40/15w50/20w50 ( je met même cette huile dans ma voiture qui a un moteur flat donc pas d'huile trop fluide et 100% synthèse).
- Huile moteur 2 temps: silkolene PRO COMP2 ( pas de résidus sur les calottes de piston et dôme de culasse nickel)
- Huile de fourche: Motul ( la pire: Motorex, noire au bout de 5 sorties)
- Huile de boite 2 temps : Huile moteur 4 temps type 5w50 Mobil1.( mes embrayages tenaient la saison tranquille)
- Huile de frein: Motul RBF600 ( le seul qui tenais une saison complète sans noircir dans le bocal).
- Liquide de refroidissement: Alors là ce que vous voulez, ils se valent à peu près tous, je rajoutais dedans 1% de produit de chez Silkolene pour dissipation thermique.
- Amortisseur: Huile KYB01 ( Kayaba) ou Procircuit spécial amortisseur.

Les graisses qu'on utilise sont aussi importantes, elles finissent toutes par sécher et accumuler de la saleté... Attention aux roulement à aiguilles.
Démonter, nettoyer au fioul ( jamais à l'essence), essuyer dans un chiffon, vérifier les jeux et tolérances, graisser avec des graisses type lithium, marine etc... remonter.

bon souboudou je m'icline bien bas devans tant de petits trucs et astuces , ah ca le tocross bien pour connaitre les fourches et la meca ( et les kiné et les ostéo , traumato et autres orthopedistes )

sinon je voulais juste dire que ca depend aussi du gout de ta mairie pour les dos d'âne , gendarmes couché et autres cousins berlinois ...